watercooling, hardware, tests, guides ...

Je désire me mettre au watercooling, et pour cela je me suis d’abord posé la question du matériels, mais également la question du liquide caloporteur : lequel utilisé ?

Grosse question, et donc grosse réponse …

Les réponses apportées ci dessous, ne sont en aucun cas LE liquide de « rêve », mais ce sont des informations vous permettant de faire votre propre choix !


Pour commencer,

En aucun cas je m'intéresserai a des produits dits "spécial" vendus en commerce (composition inconnue) et ne citerai aucune marque, cependant on fera le tour des compostions de l'eau, du LDR et peut-être du colorant magique !
A vous de vous faire une opinion


commençons par le plus simple :

EAU (H2O)

il y a 5 types d'eau :
- Eau du robinet(eau de ville)=
- Eau osmosée =
- Eau distillée = semblable a peu de chose près !
- Eau permutée =
- Eau ultra pure =



Détails des différents types :

Eau du robinet (eau de ville ) :
avantages: AUCUN
inconvénients: Composition inconnue, bactéries présentes ...

Eau distillée (osmosée et permutée) :
Permutée : Elle est simplement filtrée sur résine ionique, l'eau ne contient donc pas d'ions mais certains minéraux et d'autres composés, comme les nitrites, nitrates et les sulfures ... donc pas très bon non plus comme liquide de WC.
Distillée : Elle est obtenue par distillation, toujours la même eau,
Osmosée : Elle est obtenue par filtration sur colonne filtrante, l'eau dépend donc du type de filtre utilisé!

avantages : Peu de court circuit, peu de développement bactérien, peut être fait soi même et densité = 1
inconvenants: Gèle (à condition de transporter votre case sur votre scoot en plein hiver pour aller a un LAN !!! mdrrr :D )

- Eau ultra pure (= eau distillée passée sur filtre) :
avantages: Aucun goût! lol, pure, pas de court circuit, et surtout pas de problème de pH
inconvenants: Pression isotonique, je m'explique : l'eau ultra pure ne contient aucun minéraux, ni aucun ions, par conséquent elle va chercher à en capter. Donc, vrai, l'eau va dégrader votre waterblock en cuivre ou alu, mais en très faible et infime quantité !!! De plus l'infime quantité sera très vite en concentration saturante dans le circuit car c’est toujours le même matériau! Donc en résumé
AUCUN danger !,mais gèle rapidement l'hiver !


Voilà pour vous !!! C’est peut-être plus clair maintenant !

Comment faire de l'eau distillée chez soi ???
avantages: Pas cher et purge possible le dimanche quand le supermarché est fermé ! lol ça c’est pour les bricolos du dimanche MDRRRR

Bien, commencer par faire bouillir de l'eau du robinet dans une casserole, puis recueillir la vapeur d'eau a l'aide d'une plaque froide ou un récipient au dessus de la casserole pour récupérer la vapeur qui se condense !
Arranger vous comme vous pouvez suivant votre matos !
ATTENTION LES ENFANTS ! LE FEU CA BRULE !!!

La suite sur la page suivant.

Hop ! Une difficulté en plus ! On attaque la chimie du LDR (liquide de refroidissement)


A savoir aucune marque ou fabriquant ne donnera INTEGRALEMENT la composition de son produit!
Alors les antialgues et tout le reste des produits miracles proviennent du secret de fabrication ! (Sont chiants les industries !!! lol)
tout simple il existe trois de types de constituants du LDR:

- Ethylène glycol EG (=Monoethylene glycol MEG)
- Diethylene glycol DEG
- Polyéthylène glycol PEG


Les 2 premiers composées ne posent aucun problème, seul le PEG est visqueux et provoque un peu, mais alors un petit peu de corrosion (bah oui un petit peu sinon il serai pas LDR !!! ne vous affolez pas !)

Alors suivant la compositions des LDR que vous avez ou allez acheter regarder bien l'étiquette !!!

Pour exemple (sans citer de marque) j’ai trouvé 2 compositions de LDR :

Compositions 1:
- EG 40 à 60% (du volume sur volume total)
- DEG 30 à 40%
- Eau 30 à 10%
pourquoi autant d'écarts ???
C’est de la production en masse, donc peu de précision !!! et pis ça dépend des stocks aussi !!!

Compositions 2:
- PEG 60 à 80%
- EAU 30 à 10%
- 10% de "secret de fabrication" (sans doute anti algues, ou super anti gel...etc...)

Alors si vous avez compris, lequel prenez vous ??? (faut répondre le 1, de préférence…) lol


EG, DEG, PEG :
avantages: Elle ne gèle pas à 0°C, très bonne stabilité dans le temps (plusieurs années)
inconvenants: PEG = pas le meilleur pour nos circuits !, EG,DEG,PEG se dégradent rapidement a la lumière.

Voila c’est tout ce que vous devez savoir ! Ma recherche étant déjà importante, je me suis épargné de chercher les antialgues et tout le reste !
Mais sachez que les produits pour aquarium ne sont pas si mauvais que ça, enfin je pense car je n’en suis pas sur !

On trouve également du Monopropylène glycol sur les bidons alors, celui-ci je le détaille :

Monopropylène fait partie également de la catégorie des glycols.
Donc son vrai nom est Monopropylène glycol
formule brute : C3H8O2
le vrai nom organique est : 1,2 Propanediol avec une stéréochimie devant (R ou S)
(je cite d'autres noms afin que tout le monde puisse identifier correctement la composition de son LDR :
alpha-propylene glycol ; méthyle glycol ; methylethyl glycol ; methylethylene glycol ...)
CAS: [57-55-6]

Non il n'est pas dangereux, simplement sa protection antigel est moins efficace que l'éthylène glycol.

Il se trouve dans les LDR label auto et carrefour (ça y est j’ai cité des marques, bon c’est pas grave !) de couleur légèrement rose!

Antigel lorsque sa composition est de 35% à 50% du LDR, protection respectivement de -20°C à -37°C à +-2°C.
Si la composition est supérieure à 60% alors l'effet antigel devient moins bon !
Non toxique (enfin un peu moins que les autres glycols décrit en 1ère page du post), Toutefois il est recommandé pour tous les produits chimiques de porter des gants ainsi que des lunettes de protection lors de manutention!
Rincer abondamment les yeux en cas de contact, également pour la peau !

La durée maximale d'un LDR est de 5 ans si :
aucun contact avec l'air ambiant en permanence et air renouvelée (car dégradation en produit dangereux et corrosif)
aucun contact avec la lumière, même a travers les tuyaux !

On en déduit donc que nos purges ne se feront jamais à 5 ans d'intervalle !
zuttttt … 

Pour info, voici un petit schéma de différentes possibilités de dégradation de l’éthylène glycol



PETITE INFO :
le Monopropylène glycol est utilisée dans les discothèques, pourquoi ?
Il compose le liquide pour les machines à fumer ! Eh oui, j'en suis aussi surpris que vous !
bien sur il est additionné d'eau et de glycérine !

Passons à la petite touche tuninggggg !!!

Tout d'abord je ne me suis attardé sur une molécule qui m'intéressait, à savoir, sous lumière UV et elle fluoresce en bleu !

Le reste des produits tel que fluorescine ...etc... J’en parle après !


Pour la molécule "magique", elle était déjà sur un post dont je me suis inspiré en petit partie car pas très complet ! désolé pour les droits d’auteurs pour le forumeur ^^
tout d'abord présentation rapide :

dite, naphtionate de sodium ou bien aussi naphtionic acid sodium salt
ou encore 4-amino1-napthalenesulfonic acid salt
CAS: 130-13-2

voila, pour le meilleur il faut prendre en sel de sodium et en hydrate !
Pourquoi en sel et en hydrate car c’est ce qui se dissout le mieux dans l'eau !

Cette molécule doit être excitée en UV pour émettre dans le bleu !
À savoir que c’est une sonde, ce qui veut dire qu'elle n'est pas durable dans le temps!
Eh oui toute bonne chose a un fin !
Donc au minimum un mois voir 2-3 si elle n'est pas en contact avec l'air ou le soleil! Au mieux pour la garder, il faut la laisser en contact avec de l'eau et de l'argon ! ahahahahahah nan trop dur !

La meilleure concentration pour la meilleure fluorescence, je n'ai pas trouvé et pas encore essayé en labo !
Le maximum de solubilité est de 1.103 mg/L
soit 1g/L


D’autre part, j’ai réussi a me procurer de la fluorescéine de labo (de la vrai, de la bonne !!! loool)
Voila sa solubilité, est très faible, en gros il en faut peux pour que cela marche !
Au départ, c’est de la poudre rouge brique foncé très très très fine. J’ai essayé dans un micro tube de 1,5mL, photo à l’appui…

ATTENTION !!! Pour ceux qui veulent le faire, ne vous mettez pas de poudre sur les doigts ou peau !!!
Pourquoi ??? Parce que vous aurez des traces durant 3 semaines, voir 1 mois !!!
Après on vous traitera de jaune cocu ! mdddrrr


La fluorescéine en poudre


Simplement a la lumière du flash,


À côté du néon UV

À savoir que les photos expriment bien le rendu de la couleur verte, mais on ne voit pas vraiment qu’à l’aide du néon UV, le liquide avec fluorescéine émet de la lumière !
Bon c’est faible mais suffisamment pour faire un joli effet dans votre tour !

Sachez que c’est très difficile à nettoyer, donc une fois ceci dans vos tuyaux, ils seront jaunes verts à jamais.

Et pour finir voici une petite F.A.Q extraite des différentes questions posées sur les forums :


tu connais pas des petits produis magiques pour eviter le depot de saloperie dans les waterblocks ?
Avec le temps l'eau se mineralise donc on recupère des merdouilles
ça interesserait pas mal de monde (surtout ceux en µchanel) si il y avait la possibilité de reduire les purges du circuit ou de laisser tel quel l'eau du circuit et d'en rajouter petit a petit avec le temps

tu vois ce que je veux dire ?

je vois ce que tu veux dire !

Pour le moment je ne connais pas de produit de ce genre, en revanche je te propose d'adapter un "filtre" sur ton circuit !
du meme genre que les filtres a gasoil pour tracteurs et engins agricoles qui récupèrent l'eau!

le système de filtre que je te propose est :

l'eau circule dans le tuyau avec un certain débit et la tu instale une minicuve dirigée vers le bas (le tuyau traverse la cuve en haut) , pas très large mais profonde pour qu'il n'y est que très peu de turbulence dedans (donc l'eau doit stagnée dedans en théorie, CF mécanique des fluides) et donc les particules dans ton eau passent au dessus de cette mini cuve et la ...
comme bip bip le coyote, ben il tombe en bas de la falaise !

eh ben tes particules tombent au fond de la mini cuve !!!

Certes c'est facile sur le papier mais en réalité faut trouver une "mini cuve"
a savoir que si le débit est vraiment trop fort il faut étudier (méca des fluides) un système qui te permettrai de sélectionner les particules de l'eau!
car celles ci ne se déposeraient jamais par gravité, car elles seraient toujours en suspension du au fort débit !
a voir si les particules que tu me dis sont assez grosses pour être filtrées sur un filtre de gros diamètre !
pourkoi GROS diamètre, parcke ptites pores (ptit diamètre) = pertes de charge et donc de débit ! ce qui n'est pas le but recherché !!!

au final il vaut mieux de l'eau distillée car celles ci est toujours faite dans les memes conditions, contrairement a l'eau osmosée qui est filtrée sur colonne !
bon je suis d'accord mais n'allez pas croire que c'est en grande quantité, car votre circuit ne touche aucun courant d'éléctricité, et c'est toujours les mêmes matériaux en contact avec l'eau !
donc rapidement elle sera chargée des mêmes matériaux et va donc vite devenir saturante avec de faibles quantités de matériaux!
de plus comme dit plus haut, l'eau ne comporte aucune autre substance qui pourrait réagir avec le cuivre et donc le dégrader chimiquement et ainsi accélerer la prise en ions de l'eau !

Voila je pense que si d'autres points sont a éclaircir, n'hésitez a citer et je répondrai rapidement !

Posté par drummer83
Ce que t'a oublié surtout comme avantages pour l' eau pure/déminéralisée c'est que t'a pas de problème de pH , en clair pas de formation de calcaire ou d'algues.

les algues n'ont aucun rapport direct avec le PH. de plus l'eau disillée n'en possède que très très peu, donc aucune influence
Le calcaire influt si il y en a beaucoup, cependant dans l'eau distillée ou déminéralisée il n'y en a pas !

Après si tu veux prendre en compte le pH dans ton circuit, ça devient beaucoup plus compliqué et vaux mieux l'oublier !

Bien pour revenir sur l'histoire du pH qui est très compliqué, je vais faire donc rapide !

Pour commencer l'eau déminée, distillée et même du robinet ont un pH proche de 7, c’est à dire neutre!
Cependant en fonction du calcaire et des ions présent celui ci peut varier quelques peu.

Après avoir filtrer le calcaire et les ions, le pH est influencé par l'air !
Eh oui l'air contient du CO2 qui se mélange a l'eau et forme du HCO3- et d'autres dérivés dont je ne sais plus exactement la formule! (je ne parle pas de l'autoprotolyse de l'eau, si quelqu’un veut faire la remarque, cela n'a rien avoir)
donc les bicarbonates (HCO3-) influent sur le pH, pour exemple le pH physiologique de l'homme est maintenu à 7.3 (7.3 si je me souviens bien des cours, ou autre chose mais proche de 7) gràce à ...

La respiration, ben oui la respiration influe sur la teneur en CO2 dans les poumons et donc dans le corps également (OUI on respire également du CO2, qu'on utilise dans notre corps. petit rappel pour les cours de bio du collège). Cette teneur influe sur un rapport d'équivalence HCO3-/ CO2 afin d'obtenir un pH tampon !
En montagne (haute altitude) pour avoir ce pH, vous respirez plus (+++) afin de combler le manque d'oxygène. Mais en attendant votre teneur en CO2 dans les poumons diminue !
Pour cela vos reins se mettent en route afin de palier a cette différence de rapport en faisant augmenter (ou diminuer, je sais plus) l'autre composé qui influe dans ce rapport! Ainsi l'équilibre est rétabli afin de garantir u pH physiologique stable et adapté aux besoins fonctionnels de l'organisme.

Je ne suis pas d'accord pour l'eau du robinet ...
la composition est connue ... suffit de la demander en mairie ...c'est meme la plus controlée de toutes ... normal
et il n'y a pas de bacteries dedans (sauf accident trés rare) ...avec tous le chlore et le plomb et le traitement "special" qu'elle subit , aprés dire qu'il y a des résiduts de métaux lourd, TH trop élévée, TAC idem .... la ok
rooxx

Tiens j'ai appris quelque chose : la composition de l'eau est disponible en mairie! oki je te crois, mais dans les petits villages j'ai des doutes ...

enfin partons sur le principe que la composition de l'eau est connue en mairie :

de 1, la composition de l'eau n'est jamais connu à 100%
de 2, ton eau passe par des tuyaux, eh ben dans ces tuyaux y a plein de trucs que tu connais pas et qui se sont déposées : bactéries, algues, mycélium sans parler des sulfate, nitrite ...etc...

tu n'as jamais entendu dire que tu devais faire couler un bon coup l'eau du robinet quand tu revenais de vacances, afin d'évacuer l'eau stagnante dans les tuyaux car elles ne devient pas très bonne !

Gros merci pour les remarques, c'est grâce a celles ci que le post avance !


Je ne sais pas si c’est très clair mais en tout cas si vous avez des questions, aucun problème, j'y répondrai !
De plus si vous voulez réellement savoir les données que je ne me rappelle plus dans ce petit exposé, toujours aucun problème, je ressortirai mes cours !

Salut cucu lebelhom, je viens de récuperer la bouteille de LDR que j'ai et j'y vois marqué :
Contient du mono éthylène glycol. R22
Ils marquent aussi : Anticorrosion organique 100% > ; !
Par contre aucune indications sur le rapport d'eau dans le LDR..... : (
Je me posait d'autre question, voilà qu'est ce que t'en pense :
Est ce que je suis obligé de rajouter un anti corrosion ( additif alphacool ) + un anti algues ( alphacool ) en plus de mon LDR et de mon eau demineralisée?
Sinon, est ce que tu crois qu'un additif UV pourrait être nefaste à un melange optimal, ou est il négligeable ?
Pour info je n'ai que des WB cuivre et idem pour rad
Reservoir en plexi...seul risque c'est certains racocords.....
Merci pour ton avis...
@+

Le mono éthylène ne pose aucun problème pour ton circuit !
R22 veut dire mesure de protection individuelle : gants, lunettes, blouses
anticorrosion organique ne posera également aucun problème
pour l'indication du pourcentage, c’est un peu chiant !
Mais bon tu peux toujours faire au pif le pourcentage d'eau que tu veux (à savoir qu'en général le pourcentage d'eau dans le LDR ne dépasse pas 40%)
un anti algues tu peux toujours, si tu veux vraiment pas t'amuser a nettoyer les tuyaux et vidanger !

A savoir que sur les anti algues je n'ai pas fait de recherche et ne peux te donner aucune indication.

Les additifs UV, leur absorbance sont due en général à une fonction particulière (en général, double liaison Carbone Carbone) sur la molécule. Cette molécule est stable et ne peut être dégradée que dans des circonstances particulières. Cela n'engendre donc pas de problème pour ton circuit !

merci pour la réponse sur le monopropylène... juste une remarque, le liquide n'est pas rose mais jaune et il vient bien du magasin dont tu as cité la marque (et que je n'ai pas répété ici !!!!)
Je voudrais savoir moi si le fait de rajouter de l'anti-algues peut engendrer des problèmes, ça m'intéresserait de savoir ! Merci !
Et sinon on dit ici et là que les liquides réactifs UV bouchent à termes les WB, qu'est-ce qu'il en est ?


Salut

jaune ton ldr ?
Peut-être a cause de l'antialgue ! Je ne sais pas !
Pour les antialgues, je ne pense pas qu’il y aura d’interaction avec le LDR en question.

Les liquides UV, je ne pense pas, car pour la plupart, leur but étant de faire un marqueur et non une interaction avec le liquide dans lequel on le met !bonne question j'essayerai également d'y répondre !


je viens de finir de lire et c'est nikel

par contre j'aurais quelque question à propos de ma bouteille de ldr :
Je viens de regarder sur l'étiquette et il m'indique 20% à 50% d'éthylène glycol, et comme je voudrais mettre 100% ldr, je me demandais si ce n'était pas trop visqueux ?

j'aimerai aussi savoir, si il y avait une différence entre du ldr à -20° et du ldr à -35° (marquer sur la bouteille )

merchi

Pour te répondre :
20 à 50% d'EG C faible alors oui le LDR ne sera pas visqueux et tu pourrai même faire full LDR si tu le souhaite ! Enfin suivant ton circuit LPDC ...etc...

En général la différence de température d'antigel vient de sa composition !
Comme je disait plus haut le monopropylene glycol est moins antigel que l'éthylène glycol a même concentration !

les données exact d'antigel que j'ai trouvé:
pour -20°C ---> 35% de monopropylen glycol
pour -37°C ---> 50% de MPG

voila d'ou vient la différence des températures d'antigel : la différence de concentration !

a y est , on peut parler sérieusement du ldr

j'en suis à mon 2e circuit de watercooling, dans le premier j'avais mis grosso merdo 1/3 de ldr et 2/3 d'eau déminéralisée.
dans le nouveau, j'ai gardé le meme waterblock pour cpu, mais j'ai pris une pompe laing ddc, et rajouté un bloc pour la carte graphique (HK gpu-X pour x800), et j'ai toujours le meme radiateur, un radiateur double très épais, full cuivre, mais je c plus lequel c'est ^^
enfin toujours est-il que j'avais décidé de passer full eau déminéralisée, et que la pompe a pas fait 5 semaines -> elle s'est arretée
j'ai vérifié que le circuit n'était bouché nulle part, et finalement j'ia pu constaté que en donnant une petite chiquenaude à la pompe, elle démarrait ... super fiabilité

et là, j'ai lu dans le forum que c'est parce que cette pompe, selon la rumeur, nécessite un liquide full ldr pour tourner correctement.
donc d'une part, je voudrais avoir confirmation de ce fait par un utilisateur de la pompe qui a constaté cette rumeur.
ensuite, j'ai lu une autre rumeur : le full ldr rognerait certains joints, par exemple des joints silicones faits maisons dans le cas de réservoir homemade, ou même certains parlent d'une érosion de joint torique de WB due au ldr.
alors qu'en est-il ?

si il faut vraiment full ldr pour fair marcher la laing, et que le ldr est vraiment corrosif avec les joints, on fait comment quand on a une laing ddc ? on la jette ?


Salut,

on a sans doute lu le même article : la laing = aucun problème en full LDR !

Les composants du LDR : les glycols peuvent être corrosifs en 2 points :

Le 1er: pour le PEG (polyehtylene glycol) qui est très très peu corrosif avec les métaux et non caoutchouc !

Le 2ème: Oui les glycols peuvent être corrosifs lorsqu'il sont dégradés, dégradés en différentes molécules en fonction du type de dégradation (chaleur, pression atmosphérique, source de lumière ...etc..)

Donc oui quelqu’un a pu avoir un joint de bouffer parce qu'il a tout simplement PEUT ETRE (je dis peut-être car ça peut être une par mis TOUTES les possibilités) laissé son liquide a l'air ambiant!

J'ai dit au dessus que le LDR se dégradait rapidement lorsque la lumière du soleil pénétrai le liquide (environ 4 à 6 mois pour environ 3-4 Litres)
C’est encore là, du à peu près car tout dépend du temps d'ensoleillement, de la température ...etc...

Sache que la science n'est pas exacte et qu'un LDR peut être légèrement différent et que ce bidon c’est un de nous qui l'utilise dans son circuit, qui malheureusement se voit plus que dans un radiateur de voiture !



Voilà pour vous tous j'espère que cet article pourra vous aider dans vos futurs choix et pour une question n'hésitez pas a venir sur le forum ou m'envoyer un mail.

Après le guide pour le waterblock hdd , je recidive avec mon wb µchannel , compatible sur gpu radeon ,nvidia et aussi sur chipset carte mere (il suffit d'adapter le top en fonction de son utilité ! )


Tout d'abord il vous faut la matiere premiere , le cuivre ici une barre de 40*5mm:



le plexi



Des vis , celles la seront en metrique 3mm avec des têtes fraisees de 10 mm de longeur , au goût de chacun !

des embout aussi au choix tout en sachant que le pas pour les visser est ici du 1/4 gas , c'est un standart pour les embout P&C

les outils utilisés






la fraiseuse , indispensable pour du travail soigner , et surtout pour réaliser les µcannaux!
les fraises (celle pour la fraiseuse , pas celle a manger )diametre 6 mm et 2mm!!
les fraises disque (des simples disque dremel d'une epaisseur de 0.7 mm , avec son axe ! )
les limes
les meches
les tarauds , aux nombres de deux kit , un pour le pas gas 1/4 et un pour les filet 3mm
le tourne a gauche (indispensable pour les tarauds )
le pied a coullise , obliger pour avoir une mesure precise de vos pieces (trouvable a +- 25€ dans un brico , je vous conseille ceux en metal chromer , pas de plastique , ni metal plier ! bien plus precis et si vous en prennez soin vous le garderer toute votre vie !!
la scie a metaux (incontournable pour couper les differentes pièces)
la brosse rotative (elle vous fera gagner du temps pour nettoyer le cuivre brut !! )

voila maintenant que vous avez tout ce qu'il faut on va commencer :


on prend la barre de cuivre et on la coupe a 42mm



Ici 4 morceaux de coupés



on nettoye le tout avec la brosse rotative sur la fraiseuse
avant



après



on ajuste le block , soit à la lime , soit à la fraiseuse pour obtenir un block de 40*40 mm pile !



on doit avoir maintenant une belle plaque de cuivre comme ceçi !



il faut à présent définir le coté ou sera creuser le maze et aussi tracé les trous avant forage ! , en voici les mesures



et tracé comme ceçi



ensuite il faut pointer les trous avant forage !



maintenant on peut brider (attacher) la piece à l'étau de la fraiseuse



ensuite à l'aide d'une meche de 2.5mm positionner l'étaux pour forer les 4 trous de fixation du top et percer ceux-ci



attention lors du forage , prendre des bonnes meches ,et forer a 2000trs en avance très lente !!! sinon vous allez casser le foret

on ébavure avec une meche de 6 mm les deux coter des trou percer



rebrider la piece dans l'etau , car nous allons attaquer le taraudage , (pour la marche à suivre pour le taraudage , je ferais un guide precis afin de bien tarauder dans les regles ! )
on sort le taraud M3 et on commence avec le premier on fait les 4 trous ensuite le suivant et ainsi de suite



attention le cuivre étant une matiere molle , le taraux va avoir tendance à coincer , donc ne surtout pas forcer sinon c'est la casse du taraud !!

une fois fini on ébavure légerment avec le foret de 6 mm



une fois tout fini on obtient ceçi



si vous n'avez toujours pas tracé les cuvettes c'est la moment de le faire



et ensuite rebridé la piece !



on monte la fraise de 6mm et on attaque les cuvettes d'entrées et sortie de l'eau, profondeur : 4mm; largeur : 8mm; longeur : 19mm



on fait l'autre pareil ,puis on fignole avec la fraise de 2 mm



on va maintenant attaquer les µchannels , pour cela placé bien la piece bien droite dans l'etau comme sur la photo



et bien le placé droit par rapport au mandrin , pour cela faite comme sur la photo suivante





ensuite monter un disque dremel dans le mandrin de la fraiseuse comme ceçi



et c'est partit , on met la machine en route tour de broche mini 2500 trs
on repere proprement le premier cannal et on attaque par petite passe de 2 mm en deplacant tres lentement l'etau transversal



et attaquer tous les cannaux jusque en bas de la cuvette , et laisse les aillettes larges de 0.7mm



et une fois fini on obtient ceçi !!



on ébavure les bavures de coupe avec un petit cutter , on polis les cotés la base , le haut du maze pour obtenir ceçi (pour le pollisage commencé a un grain de 200 et terminer par du 1000 pour le haut et plus pour le bas si vous voulez ! )






première partie terminee , la deuxiemme partie sera pour le top

le maze est le même pour tout gpu chipset , et le top diffère en fonction de son implantation !

On va donc attaquer le top

un model de base pour gpu radeon , vous pouver le modifier pour votre carte video si les emplacmenst des pattes diffèrent.

top compatible radeon edit : attention c'est pas 27mm pour les patte prenner 26.5 tout juste (sinon pas compatible sur radeon 9000 leger decalage ! )



top compatible chipset nforce 2 ( edit = ici vous pouvez centrer les trous au millieu pour un axe et a 10mm pour l'autre axe! )



donc ici je détaillerais pour le top radeon , les différence sont plus aux dimentions que dans la maniere de faire

comme sur le schema du top gpu on trace sur la piece de plexi les dimentions total du top , ici 40 *58 mm fini (donc vous coupez un peu plus grand avec votre scie 42*60mm étant un minimum et plus si vous ne coupez pas droit )



on rectifie le plexi à la fraiseuse aux dimentions 40*58mm



ensuite on fait la découpe pour les pattes de fixation (ici pour wb radeon )





on trace les trous de fixation à la base de cuivre et on fore a 3mm de diametre



on fait un chanfrein dans les 4 trous , de façon à ce que les têtes des vis rentrent parfaitement dans le plexi



on oublie pas de faire les petits oreillettes pour la fixation du wb à la carte video



et on doit obtenir ceçi



alors une fois les trous fait on visse le top à la base et on vérifie le bon allignement des deux pièces , et si besoin on rectifie au papier de verre avec le l'eau (ponçe a l'eau! )

une fois fait , demonter le top car on va percer pour les embouts !

tracer l'emplacement des embouts

placer votre top dans l'etau et placer le bien perpendiculaire a votre mandrin !

placer la premiere mèche (une de 2mm ) dans le mandrin forer le premier trou et RESTER au meme trou et changer simplement la mèche sans bouger la position de l'etau passer plusieurs diamètres (2 , 4 , 6 , 8 ,10 ,11.5 ) ne pas forcer , sinon le plexi casse (si vous passer direct au diam 11.5 le plexi va exploser )









une fois terminée



on ne démonte rien pour l'instant juste la mèche , on ne bouge pas l'étau !!

on place le taraud pas gaz 1/4 à la place de la meche



on retire absolument la couroie de la fraiseuse (ou on déboite une vitesse si fraiseuse à transmision par engrenage)



ensuite on taraude en tournant le mandrin à la main et en desendant doucement le mandrin



et on tourne le mandrin de l'autre main



recommencé à l'étape de forage pour l'autre trou !!

et on doit ensuite obtenir ceçi





il ne reste plus que les petites finitions, comme faire un léger chanfrain au block de cuivre du coter du gpu ou chipset avec une lime, et de faire un chanfrain au top a l'aide d'une lame de cutter



plus qu'à choisire ses embouts , les monter étanche , et monter la plaque de plexi APRES avoirs monter les embouts ( en effet en montant les embouts bien vérifier que ceux-ci ne depassent pas à l'interieure du maze , si tel etait le cas retirer les et passer un petit coup de lime dessus !

Pour l'etanchéiter je vous conseil de la pâte a joint auto celle que j'utilise est bleue , mais d'autre couleur existe , la mienne : loctite 5926 dans tous les noroto et spécialistes des colles et joints rayon "pro"

laisser bien secher (24 heures)

et voila si vous avez bien suivis vous devriez avoir quelque chose comme ceçi











Voilà c'est fini pour cette fois , je recidiverais encore , mais pour un autre waterblock peut-être bien pour ram video ou ram principale !