watercooling, hardware, tests, guides ...

Je désire me mettre au watercooling, et pour cela je me suis d’abord posé la question du matériels, mais également la question du liquide caloporteur : lequel utilisé ?

Grosse question, et donc grosse réponse …

Les réponses apportées ci dessous, ne sont en aucun cas LE liquide de « rêve », mais ce sont des informations vous permettant de faire votre propre choix !


Pour commencer,

En aucun cas je m'intéresserai a des produits dits "spécial" vendus en commerce (composition inconnue) et ne citerai aucune marque, cependant on fera le tour des compostions de l'eau, du LDR et peut-être du colorant magique !
A vous de vous faire une opinion


commençons par le plus simple :

EAU (H2O)

il y a 5 types d'eau :
- Eau du robinet(eau de ville)=
- Eau osmosée =
- Eau distillée = semblable a peu de chose près !
- Eau permutée =
- Eau ultra pure =



Détails des différents types :

Eau du robinet (eau de ville ) :
avantages: AUCUN
inconvénients: Composition inconnue, bactéries présentes ...

Eau distillée (osmosée et permutée) :
Permutée : Elle est simplement filtrée sur résine ionique, l'eau ne contient donc pas d'ions mais certains minéraux et d'autres composés, comme les nitrites, nitrates et les sulfures ... donc pas très bon non plus comme liquide de WC.
Distillée : Elle est obtenue par distillation, toujours la même eau,
Osmosée : Elle est obtenue par filtration sur colonne filtrante, l'eau dépend donc du type de filtre utilisé!

avantages : Peu de court circuit, peu de développement bactérien, peut être fait soi même et densité = 1
inconvenants: Gèle (à condition de transporter votre case sur votre scoot en plein hiver pour aller a un LAN !!! mdrrr :D )

- Eau ultra pure (= eau distillée passée sur filtre) :
avantages: Aucun goût! lol, pure, pas de court circuit, et surtout pas de problème de pH
inconvenants: Pression isotonique, je m'explique : l'eau ultra pure ne contient aucun minéraux, ni aucun ions, par conséquent elle va chercher à en capter. Donc, vrai, l'eau va dégrader votre waterblock en cuivre ou alu, mais en très faible et infime quantité !!! De plus l'infime quantité sera très vite en concentration saturante dans le circuit car c’est toujours le même matériau! Donc en résumé
AUCUN danger !,mais gèle rapidement l'hiver !


Voilà pour vous !!! C’est peut-être plus clair maintenant !

Comment faire de l'eau distillée chez soi ???
avantages: Pas cher et purge possible le dimanche quand le supermarché est fermé ! lol ça c’est pour les bricolos du dimanche MDRRRR

Bien, commencer par faire bouillir de l'eau du robinet dans une casserole, puis recueillir la vapeur d'eau a l'aide d'une plaque froide ou un récipient au dessus de la casserole pour récupérer la vapeur qui se condense !
Arranger vous comme vous pouvez suivant votre matos !
ATTENTION LES ENFANTS ! LE FEU CA BRULE !!!

La suite sur la page suivant.

Hop ! Une difficulté en plus ! On attaque la chimie du LDR (liquide de refroidissement)


A savoir aucune marque ou fabriquant ne donnera INTEGRALEMENT la composition de son produit!
Alors les antialgues et tout le reste des produits miracles proviennent du secret de fabrication ! (Sont chiants les industries !!! lol)
tout simple il existe trois de types de constituants du LDR:

- Ethylène glycol EG (=Monoethylene glycol MEG)
- Diethylene glycol DEG
- Polyéthylène glycol PEG


Les 2 premiers composées ne posent aucun problème, seul le PEG est visqueux et provoque un peu, mais alors un petit peu de corrosion (bah oui un petit peu sinon il serai pas LDR !!! ne vous affolez pas !)

Alors suivant la compositions des LDR que vous avez ou allez acheter regarder bien l'étiquette !!!

Pour exemple (sans citer de marque) j’ai trouvé 2 compositions de LDR :

Compositions 1:
- EG 40 à 60% (du volume sur volume total)
- DEG 30 à 40%
- Eau 30 à 10%
pourquoi autant d'écarts ???
C’est de la production en masse, donc peu de précision !!! et pis ça dépend des stocks aussi !!!

Compositions 2:
- PEG 60 à 80%
- EAU 30 à 10%
- 10% de "secret de fabrication" (sans doute anti algues, ou super anti gel...etc...)

Alors si vous avez compris, lequel prenez vous ??? (faut répondre le 1, de préférence…) lol


EG, DEG, PEG :
avantages: Elle ne gèle pas à 0°C, très bonne stabilité dans le temps (plusieurs années)
inconvenants: PEG = pas le meilleur pour nos circuits !, EG,DEG,PEG se dégradent rapidement a la lumière.

Voila c’est tout ce que vous devez savoir ! Ma recherche étant déjà importante, je me suis épargné de chercher les antialgues et tout le reste !
Mais sachez que les produits pour aquarium ne sont pas si mauvais que ça, enfin je pense car je n’en suis pas sur !

On trouve également du Monopropylène glycol sur les bidons alors, celui-ci je le détaille :

Monopropylène fait partie également de la catégorie des glycols.
Donc son vrai nom est Monopropylène glycol
formule brute : C3H8O2
le vrai nom organique est : 1,2 Propanediol avec une stéréochimie devant (R ou S)
(je cite d'autres noms afin que tout le monde puisse identifier correctement la composition de son LDR :
alpha-propylene glycol ; méthyle glycol ; methylethyl glycol ; methylethylene glycol ...)
CAS: [57-55-6]

Non il n'est pas dangereux, simplement sa protection antigel est moins efficace que l'éthylène glycol.

Il se trouve dans les LDR label auto et carrefour (ça y est j’ai cité des marques, bon c’est pas grave !) de couleur légèrement rose!

Antigel lorsque sa composition est de 35% à 50% du LDR, protection respectivement de -20°C à -37°C à +-2°C.
Si la composition est supérieure à 60% alors l'effet antigel devient moins bon !
Non toxique (enfin un peu moins que les autres glycols décrit en 1ère page du post), Toutefois il est recommandé pour tous les produits chimiques de porter des gants ainsi que des lunettes de protection lors de manutention!
Rincer abondamment les yeux en cas de contact, également pour la peau !

La durée maximale d'un LDR est de 5 ans si :
aucun contact avec l'air ambiant en permanence et air renouvelée (car dégradation en produit dangereux et corrosif)
aucun contact avec la lumière, même a travers les tuyaux !

On en déduit donc que nos purges ne se feront jamais à 5 ans d'intervalle !
zuttttt … 

Pour info, voici un petit schéma de différentes possibilités de dégradation de l’éthylène glycol



PETITE INFO :
le Monopropylène glycol est utilisée dans les discothèques, pourquoi ?
Il compose le liquide pour les machines à fumer ! Eh oui, j'en suis aussi surpris que vous !
bien sur il est additionné d'eau et de glycérine !

Passons à la petite touche tuninggggg !!!

Tout d'abord je ne me suis attardé sur une molécule qui m'intéressait, à savoir, sous lumière UV et elle fluoresce en bleu !

Le reste des produits tel que fluorescine ...etc... J’en parle après !


Pour la molécule "magique", elle était déjà sur un post dont je me suis inspiré en petit partie car pas très complet ! désolé pour les droits d’auteurs pour le forumeur ^^
tout d'abord présentation rapide :

dite, naphtionate de sodium ou bien aussi naphtionic acid sodium salt
ou encore 4-amino1-napthalenesulfonic acid salt
CAS: 130-13-2

voila, pour le meilleur il faut prendre en sel de sodium et en hydrate !
Pourquoi en sel et en hydrate car c’est ce qui se dissout le mieux dans l'eau !

Cette molécule doit être excitée en UV pour émettre dans le bleu !
À savoir que c’est une sonde, ce qui veut dire qu'elle n'est pas durable dans le temps!
Eh oui toute bonne chose a un fin !
Donc au minimum un mois voir 2-3 si elle n'est pas en contact avec l'air ou le soleil! Au mieux pour la garder, il faut la laisser en contact avec de l'eau et de l'argon ! ahahahahahah nan trop dur !

La meilleure concentration pour la meilleure fluorescence, je n'ai pas trouvé et pas encore essayé en labo !
Le maximum de solubilité est de 1.103 mg/L
soit 1g/L


D’autre part, j’ai réussi a me procurer de la fluorescéine de labo (de la vrai, de la bonne !!! loool)
Voila sa solubilité, est très faible, en gros il en faut peux pour que cela marche !
Au départ, c’est de la poudre rouge brique foncé très très très fine. J’ai essayé dans un micro tube de 1,5mL, photo à l’appui…

ATTENTION !!! Pour ceux qui veulent le faire, ne vous mettez pas de poudre sur les doigts ou peau !!!
Pourquoi ??? Parce que vous aurez des traces durant 3 semaines, voir 1 mois !!!
Après on vous traitera de jaune cocu ! mdddrrr


La fluorescéine en poudre


Simplement a la lumière du flash,


À côté du néon UV

À savoir que les photos expriment bien le rendu de la couleur verte, mais on ne voit pas vraiment qu’à l’aide du néon UV, le liquide avec fluorescéine émet de la lumière !
Bon c’est faible mais suffisamment pour faire un joli effet dans votre tour !

Sachez que c’est très difficile à nettoyer, donc une fois ceci dans vos tuyaux, ils seront jaunes verts à jamais.

Et pour finir voici une petite F.A.Q extraite des différentes questions posées sur les forums :


tu connais pas des petits produis magiques pour eviter le depot de saloperie dans les waterblocks ?
Avec le temps l'eau se mineralise donc on recupère des merdouilles
ça interesserait pas mal de monde (surtout ceux en µchanel) si il y avait la possibilité de reduire les purges du circuit ou de laisser tel quel l'eau du circuit et d'en rajouter petit a petit avec le temps

tu vois ce que je veux dire ?

je vois ce que tu veux dire !

Pour le moment je ne connais pas de produit de ce genre, en revanche je te propose d'adapter un "filtre" sur ton circuit !
du meme genre que les filtres a gasoil pour tracteurs et engins agricoles qui récupèrent l'eau!

le système de filtre que je te propose est :

l'eau circule dans le tuyau avec un certain débit et la tu instale une minicuve dirigée vers le bas (le tuyau traverse la cuve en haut) , pas très large mais profonde pour qu'il n'y est que très peu de turbulence dedans (donc l'eau doit stagnée dedans en théorie, CF mécanique des fluides) et donc les particules dans ton eau passent au dessus de cette mini cuve et la ...
comme bip bip le coyote, ben il tombe en bas de la falaise !

eh ben tes particules tombent au fond de la mini cuve !!!

Certes c'est facile sur le papier mais en réalité faut trouver une "mini cuve"
a savoir que si le débit est vraiment trop fort il faut étudier (méca des fluides) un système qui te permettrai de sélectionner les particules de l'eau!
car celles ci ne se déposeraient jamais par gravité, car elles seraient toujours en suspension du au fort débit !
a voir si les particules que tu me dis sont assez grosses pour être filtrées sur un filtre de gros diamètre !
pourkoi GROS diamètre, parcke ptites pores (ptit diamètre) = pertes de charge et donc de débit ! ce qui n'est pas le but recherché !!!

au final il vaut mieux de l'eau distillée car celles ci est toujours faite dans les memes conditions, contrairement a l'eau osmosée qui est filtrée sur colonne !
bon je suis d'accord mais n'allez pas croire que c'est en grande quantité, car votre circuit ne touche aucun courant d'éléctricité, et c'est toujours les mêmes matériaux en contact avec l'eau !
donc rapidement elle sera chargée des mêmes matériaux et va donc vite devenir saturante avec de faibles quantités de matériaux!
de plus comme dit plus haut, l'eau ne comporte aucune autre substance qui pourrait réagir avec le cuivre et donc le dégrader chimiquement et ainsi accélerer la prise en ions de l'eau !

Voila je pense que si d'autres points sont a éclaircir, n'hésitez a citer et je répondrai rapidement !

Posté par drummer83
Ce que t'a oublié surtout comme avantages pour l' eau pure/déminéralisée c'est que t'a pas de problème de pH , en clair pas de formation de calcaire ou d'algues.

les algues n'ont aucun rapport direct avec le PH. de plus l'eau disillée n'en possède que très très peu, donc aucune influence
Le calcaire influt si il y en a beaucoup, cependant dans l'eau distillée ou déminéralisée il n'y en a pas !

Après si tu veux prendre en compte le pH dans ton circuit, ça devient beaucoup plus compliqué et vaux mieux l'oublier !

Bien pour revenir sur l'histoire du pH qui est très compliqué, je vais faire donc rapide !

Pour commencer l'eau déminée, distillée et même du robinet ont un pH proche de 7, c’est à dire neutre!
Cependant en fonction du calcaire et des ions présent celui ci peut varier quelques peu.

Après avoir filtrer le calcaire et les ions, le pH est influencé par l'air !
Eh oui l'air contient du CO2 qui se mélange a l'eau et forme du HCO3- et d'autres dérivés dont je ne sais plus exactement la formule! (je ne parle pas de l'autoprotolyse de l'eau, si quelqu’un veut faire la remarque, cela n'a rien avoir)
donc les bicarbonates (HCO3-) influent sur le pH, pour exemple le pH physiologique de l'homme est maintenu à 7.3 (7.3 si je me souviens bien des cours, ou autre chose mais proche de 7) gràce à ...

La respiration, ben oui la respiration influe sur la teneur en CO2 dans les poumons et donc dans le corps également (OUI on respire également du CO2, qu'on utilise dans notre corps. petit rappel pour les cours de bio du collège). Cette teneur influe sur un rapport d'équivalence HCO3-/ CO2 afin d'obtenir un pH tampon !
En montagne (haute altitude) pour avoir ce pH, vous respirez plus (+++) afin de combler le manque d'oxygène. Mais en attendant votre teneur en CO2 dans les poumons diminue !
Pour cela vos reins se mettent en route afin de palier a cette différence de rapport en faisant augmenter (ou diminuer, je sais plus) l'autre composé qui influe dans ce rapport! Ainsi l'équilibre est rétabli afin de garantir u pH physiologique stable et adapté aux besoins fonctionnels de l'organisme.

Je ne suis pas d'accord pour l'eau du robinet ...
la composition est connue ... suffit de la demander en mairie ...c'est meme la plus controlée de toutes ... normal
et il n'y a pas de bacteries dedans (sauf accident trés rare) ...avec tous le chlore et le plomb et le traitement "special" qu'elle subit , aprés dire qu'il y a des résiduts de métaux lourd, TH trop élévée, TAC idem .... la ok
rooxx

Tiens j'ai appris quelque chose : la composition de l'eau est disponible en mairie! oki je te crois, mais dans les petits villages j'ai des doutes ...

enfin partons sur le principe que la composition de l'eau est connue en mairie :

de 1, la composition de l'eau n'est jamais connu à 100%
de 2, ton eau passe par des tuyaux, eh ben dans ces tuyaux y a plein de trucs que tu connais pas et qui se sont déposées : bactéries, algues, mycélium sans parler des sulfate, nitrite ...etc...

tu n'as jamais entendu dire que tu devais faire couler un bon coup l'eau du robinet quand tu revenais de vacances, afin d'évacuer l'eau stagnante dans les tuyaux car elles ne devient pas très bonne !

Gros merci pour les remarques, c'est grâce a celles ci que le post avance !


Je ne sais pas si c’est très clair mais en tout cas si vous avez des questions, aucun problème, j'y répondrai !
De plus si vous voulez réellement savoir les données que je ne me rappelle plus dans ce petit exposé, toujours aucun problème, je ressortirai mes cours !

Salut cucu lebelhom, je viens de récuperer la bouteille de LDR que j'ai et j'y vois marqué :
Contient du mono éthylène glycol. R22
Ils marquent aussi : Anticorrosion organique 100% > ; !
Par contre aucune indications sur le rapport d'eau dans le LDR..... : (
Je me posait d'autre question, voilà qu'est ce que t'en pense :
Est ce que je suis obligé de rajouter un anti corrosion ( additif alphacool ) + un anti algues ( alphacool ) en plus de mon LDR et de mon eau demineralisée?
Sinon, est ce que tu crois qu'un additif UV pourrait être nefaste à un melange optimal, ou est il négligeable ?
Pour info je n'ai que des WB cuivre et idem pour rad
Reservoir en plexi...seul risque c'est certains racocords.....
Merci pour ton avis...
@+

Le mono éthylène ne pose aucun problème pour ton circuit !
R22 veut dire mesure de protection individuelle : gants, lunettes, blouses
anticorrosion organique ne posera également aucun problème
pour l'indication du pourcentage, c’est un peu chiant !
Mais bon tu peux toujours faire au pif le pourcentage d'eau que tu veux (à savoir qu'en général le pourcentage d'eau dans le LDR ne dépasse pas 40%)
un anti algues tu peux toujours, si tu veux vraiment pas t'amuser a nettoyer les tuyaux et vidanger !

A savoir que sur les anti algues je n'ai pas fait de recherche et ne peux te donner aucune indication.

Les additifs UV, leur absorbance sont due en général à une fonction particulière (en général, double liaison Carbone Carbone) sur la molécule. Cette molécule est stable et ne peut être dégradée que dans des circonstances particulières. Cela n'engendre donc pas de problème pour ton circuit !

merci pour la réponse sur le monopropylène... juste une remarque, le liquide n'est pas rose mais jaune et il vient bien du magasin dont tu as cité la marque (et que je n'ai pas répété ici !!!!)
Je voudrais savoir moi si le fait de rajouter de l'anti-algues peut engendrer des problèmes, ça m'intéresserait de savoir ! Merci !
Et sinon on dit ici et là que les liquides réactifs UV bouchent à termes les WB, qu'est-ce qu'il en est ?


Salut

jaune ton ldr ?
Peut-être a cause de l'antialgue ! Je ne sais pas !
Pour les antialgues, je ne pense pas qu’il y aura d’interaction avec le LDR en question.

Les liquides UV, je ne pense pas, car pour la plupart, leur but étant de faire un marqueur et non une interaction avec le liquide dans lequel on le met !bonne question j'essayerai également d'y répondre !


je viens de finir de lire et c'est nikel

par contre j'aurais quelque question à propos de ma bouteille de ldr :
Je viens de regarder sur l'étiquette et il m'indique 20% à 50% d'éthylène glycol, et comme je voudrais mettre 100% ldr, je me demandais si ce n'était pas trop visqueux ?

j'aimerai aussi savoir, si il y avait une différence entre du ldr à -20° et du ldr à -35° (marquer sur la bouteille )

merchi

Pour te répondre :
20 à 50% d'EG C faible alors oui le LDR ne sera pas visqueux et tu pourrai même faire full LDR si tu le souhaite ! Enfin suivant ton circuit LPDC ...etc...

En général la différence de température d'antigel vient de sa composition !
Comme je disait plus haut le monopropylene glycol est moins antigel que l'éthylène glycol a même concentration !

les données exact d'antigel que j'ai trouvé:
pour -20°C ---> 35% de monopropylen glycol
pour -37°C ---> 50% de MPG

voila d'ou vient la différence des températures d'antigel : la différence de concentration !

a y est , on peut parler sérieusement du ldr

j'en suis à mon 2e circuit de watercooling, dans le premier j'avais mis grosso merdo 1/3 de ldr et 2/3 d'eau déminéralisée.
dans le nouveau, j'ai gardé le meme waterblock pour cpu, mais j'ai pris une pompe laing ddc, et rajouté un bloc pour la carte graphique (HK gpu-X pour x800), et j'ai toujours le meme radiateur, un radiateur double très épais, full cuivre, mais je c plus lequel c'est ^^
enfin toujours est-il que j'avais décidé de passer full eau déminéralisée, et que la pompe a pas fait 5 semaines -> elle s'est arretée
j'ai vérifié que le circuit n'était bouché nulle part, et finalement j'ia pu constaté que en donnant une petite chiquenaude à la pompe, elle démarrait ... super fiabilité

et là, j'ai lu dans le forum que c'est parce que cette pompe, selon la rumeur, nécessite un liquide full ldr pour tourner correctement.
donc d'une part, je voudrais avoir confirmation de ce fait par un utilisateur de la pompe qui a constaté cette rumeur.
ensuite, j'ai lu une autre rumeur : le full ldr rognerait certains joints, par exemple des joints silicones faits maisons dans le cas de réservoir homemade, ou même certains parlent d'une érosion de joint torique de WB due au ldr.
alors qu'en est-il ?

si il faut vraiment full ldr pour fair marcher la laing, et que le ldr est vraiment corrosif avec les joints, on fait comment quand on a une laing ddc ? on la jette ?


Salut,

on a sans doute lu le même article : la laing = aucun problème en full LDR !

Les composants du LDR : les glycols peuvent être corrosifs en 2 points :

Le 1er: pour le PEG (polyehtylene glycol) qui est très très peu corrosif avec les métaux et non caoutchouc !

Le 2ème: Oui les glycols peuvent être corrosifs lorsqu'il sont dégradés, dégradés en différentes molécules en fonction du type de dégradation (chaleur, pression atmosphérique, source de lumière ...etc..)

Donc oui quelqu’un a pu avoir un joint de bouffer parce qu'il a tout simplement PEUT ETRE (je dis peut-être car ça peut être une par mis TOUTES les possibilités) laissé son liquide a l'air ambiant!

J'ai dit au dessus que le LDR se dégradait rapidement lorsque la lumière du soleil pénétrai le liquide (environ 4 à 6 mois pour environ 3-4 Litres)
C’est encore là, du à peu près car tout dépend du temps d'ensoleillement, de la température ...etc...

Sache que la science n'est pas exacte et qu'un LDR peut être légèrement différent et que ce bidon c’est un de nous qui l'utilise dans son circuit, qui malheureusement se voit plus que dans un radiateur de voiture !



Voilà pour vous tous j'espère que cet article pourra vous aider dans vos futurs choix et pour une question n'hésitez pas a venir sur le forum ou m'envoyer un mail.